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2015 – Vidéo – Un concours d’ impression 3D –

Concours 2015: « S’il te plaît, dessine moi un bouchon »

Un concours PHOENICEA d’ impression 3D

Passionnés par l’open-source, les technologies propres du futur, dont celles qui concernent le plastique végétal, en 2015, avec différentes entreprises fédérées autour du projet, nous avons lancé un concours de création de bouchons de flacons de parfums en impression 3D.

Le but était de présenter un fichier lisible par une imprimante 3D dont l’objet, le bouchon, était réalisé à l’aide de plastique produit à partir de l’amidon. Cette vidéo présente le projet:

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Présentation des parfums à l’hôtel de l’Hermitage de La Baule

À l’occasion de la dernière présentation que nous avons faite à l’hôtel Hermitage de La Baule, le journal Ouest France est venu nous poser quelques questions.

L’article publié le elate cette entrevue.

Retrouver l’article en suivant les liens de ce post

ou télécharger l’article au format pdf,

c’est ici

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La parfumerie naturelle

En un peu plus de 100 ans, le parfum est à la fois devenu populaire mais synthétique et industriel. Choisir aujourd’hui un parfum naturel, c’est se donner la possibilité de redécouvrir une manière artisanale, ancestrale et traditionnelle de se parfumer.

Aux abords plus marqués, plus contrastés mais aussi, plus intime et bien plus personnelle, la parfumerie naturelle diffère de la parfumerie industrielle chimique. Avec elle, il est presque nécessaire de réapprendre à se parfumer, pour redécouvrir les accords que la nature a à nous offrir. Composés avec des tonalités certes moins nombreuses mais naturellement authentiques, un parfum assemblé uniquement d’extraits naturels requiert un abord autre, une attention différente qu’un mélange de composés synthétiques ne demande. Les parfums naturels sont tellement proches de la nature que certains n’hésitent pas à dire qu’ils sont vivants.

Le premier contact avec un parfum naturel est généralement intense et fort car toute la puissance de la nature s’offre à nos sens lorsque son flacon est ouvert. De ce premier abord, qui peut surprendre celles et ceux qui ne sont pas habituées à entrer en contact avec ces senteurs, vient alors une période d’adaptation et d’observation dans laquelle le parfum va s’installer et prendre ses marques avec nous. On peut appeler cette période, le temps de l’accord et de l’interprétation.

Durant cette période, la magie du parfum peut alors s’opérer. Et deux personnes, pour un même parfum naturel, développerons des accords différents. Chaque personne interprétera son parfum naturel différemment, rendant unique et particulier son accord avec lui.

C’est une des caractéristiques de la parfumerie naturelle, cette particularité dans les accords formés, loin des traces synthétiques persistantes aux bouquets monotones, formatés pour s’ancrer et pénétrer le plus longtemps possible dans la peau.

Le parfum naturel, une fois installé et accordé avec son hôte, l’accompagne pour une période de la journée plus ou moins longue. Il offrira alors à son hôte une évolution dans l’éventail de ses accords qui lui sera propre.

La nature produit des composés naturels, une « lapalissade », mais ces composés naturels issus de la chimie de la nature sont ceux qui nous ont accompagnés depuis la nuit des temps, prenant leur origine à la naissance et le développement de la vie sur la Terre. Ces composés naturels sont ‘bio-compatibles’ et « bio-dégradables », par définition.

L’art éphémère de la parfumerie a commencé réellement à prendre ses lettres de noblesse avec les progrès de la distillation. C’est en effet grâce à une méthode de purification d’un alcool à partir du vin qu’en 1709, Farina, réussi à développer une toute première « eau de Cologne ». Un assemblage qui rencontra tout de suite un très vif succès. De pouvoir disposer ainsi d’un alcool suffisamment pur et neutre, dépourvu des accents de la fermentation, permit des assemblages et des transports à distance et conservés dans le temps, d’extraits naturels et d’huiles essentielles de fleurs et de plantes.

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Première étude nationale sur l’exposition des femmes enceintes aux polluants organiques (1)*.

Le cas des cosmétiques: une pollution industrielle, très souvent inconnue et (soigneusement) cachée.

 

           Avec un premier tome publié en 2016, révisé cette année et le second tome publié aujourd’hui, cette étude de l’INVS s’occupe des polluants environnementaux, notamment de ceux rencontrés par la femme enceinte. Dans cette étude on lit:

« …l’exposition prénatale à certains polluants de l’environnement, en particulier les polluants organiques, est soupçonnée d’avoir des répercussions sur la grossesse (prématurité, malformations congénitales, diminution du poids de naissance) ainsi que sur le développement et la santé ultérieure de l’enfant (atteintes du système reproducteur, du métabolisme, du développement psychomoteur et intellectuel et augmentation du risque de cancers)…  » (1)*.

Pour les cosmétiques industriels, sous une image réclamée naturelle, mais trompeuse et les chiffons rouges agités par l’industrie sur, par exemple, des produits naturels allergisants probables (2)*, en taisant soigneusement que ce sont les produits chimiques industriels qui eux même, par des réactions croisées, provoquent les allergies (3)*, ces pollutions ont envahit depuis un peu plus d’un siècle notre sphère biologique la plus intime.

Et l’utilisation d’une chimie industrielle synthétique auto-labellisée « verte » ne change malheureusement pas la donne. Pour les cosmétiques industriels, avec des produits naturels de départ mais chimiquement modifiés, avec des solvants toxiques toujours utilisés (4)*, des catalyseurs perturbateurs, des produits de réactions racémiques aux activités inconnues, des intermédiaires de synthèse non-éliminés, tous peut-être mieux rincés mais toujours présents, cette chimie appelée verte n’offre aucune garantie, sinon de façade.

De ce récent rapport, on pourra retenir cette phrase:

« L’imprégnation par les phtalates (4)* des femmes enceintes est une préoccupation de santé publique, compte tenu de l’exposition ubiquitaire à ces composés et de leurs effets potentiels sur le déroulement de la grossesse et sur la santé ultérieure de l’enfant,… »

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Références:

1- https://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Exposition-des-femmes-enceintes-aux-metaux-et-metalloides-Publication-du-tome-2-du-volet-perinatal-de-biosurveillance

http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Environnement-et-sante/2016/Impregnation-des-femmes-enceintes-par-les-polluants-de-l-environnement-en-France-en-2011-Tome-1-polluants-organiques

2- Liste de 26 allergènes CE établie suivant l’IFRA (!), une association industrielle d’Amérique du Nord, curieusement non-reconnue légalement en Europe par la Commission pour ses recommendations: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/opinions_layman/perfume-allergies/en/figtableboxes/table-13-3.htm

3 Contact Dermatitis. 2017 Feb;76(2):81-88. doi: 10.1111/cod.12619. Epub 2016 Aug 24 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27555055)

Int J Trichology. 2013 Jul;5(3):140-3. doi: 10.4103/0974-7753.125610.( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3927172/) ;

4- Di-isobutyl Phtalate (DiBP) – Reprotoxique 1B – Autorisé dans les cosmétiques (règlement CE n°1223/2009)

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Du chimique dans le « bio »

Parfois cette question nous est posée: pourquoi avoir adopté la charte Bio-Organics et non pas, par exemple, la certification « bio » d’entreprises comme Ecocert, Cosmébio ou du Bureau Véritas, des entités privées habilitées par la Cofrac en France pour l’attribution de leurs labels au niveau national?

Tout simplement car ces entreprises européennes (BDIH – Cosmebio – ECOCERT – ICEA – Soil…) ont établit un référentiel commun d’appellation « bio » qui, pour nous, est loin d’atteindre ce critère.

Pour comprendre notre choix et notre démarche, il suffit d’ouvrir à la page 21 le référentiel Ecocert concernant les cosmétiques (https://ecocert.app.box.com/v/Referentiel-Ecocert). Ce référentiel permet l’introduction de 5 % de produits chimiques de synthèse dans le produit cosmétique. Autrement dit, cela revient à attribuer un label « bio » à une véritable armoire de produits chimiques synthétiques.

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« Grenn-Washing ». Pour ces entreprises privées Européennes, les appellations communes s’accumulent (Cosmos, Cosmos-natural, Cosmos-organic, Cosmos-certified, mise en place de la nouvelle norme ISO 16128…), avec toujours cette même logique: il est possible d’appeler « bio » un produit naturel mélangé à des produits chimiques, voir de labelliser « bio » un produit préalablement certifié AB mais transformé ensuite chimiquement (‘green’-chemistry).

Nous ne pouvions associer nos parfums 100% naturels à  cette « euro-feuille » verte apposée dans des conditions floues sur des produits qui contiennent seulement 10% ou 20% de produits certifiés AB* et qui autorise même la présence de nanomatériaux (https://cosmosstandard.files.wordpress.com/2017/07/cosmos-standard20labelling20guide20v2-420280617.pdf – version de 2017 en anglais).

Pour éviter tout amalgame, nous avons préféré adopter la charte Bio-Organics (https://phoenicea.fr/index.php/notre-charte/) établie sur les critères suivants:

Charte Bio-Organics®

Les parfums et les cosmétiques marqués Bio-Organics sont assemblés avec:

           -100% de produits d’origine végétale.

           -la totalité des huiles essentielles utilisées labellisées AB*

           -des absolues que nous réalisons avec un seul solvant naturel : de l’alcool certifié AB*

           -une absence de produits obtenus d’animaux.

           -une absence de nanomatériaux.

           -une absence de produits végétaux transformés chimiquement artificiellement.

           -des produits non testés sur les animaux.

           -une transparence totale: pour chaque parfum, la liste INCI de chaque ingrédient utilisé est intégralement publiée.

Ces critères clairs et simples nous permettent de présenter des parfums naturels, assemblés à 100% avec des extraits végétaux certifiés AB* comme c’est le cas pour notre parfum AKHENAR. Pour nos deux autres parfums que nous avons édités à ce jour, ANGA et EÒLI sont des parfums 100% naturels, assemblés respectivement avec 99,65 et 99,7 % de produits certifiés AB*. Les fractions de pourcentage restantes non-AB correspondent à des extraits naturels en cours de certification.

 

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* La certification Agriculture Biologique AB est en France la seule certification garantie par l’état pour l’absence de produits chimiques synthétiques lors de la culture des plantes.

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Rêves parfumés

Cela est pour nous une évidence: un parfum, lorsque nous le respirons, libère notre imaginaire. La rencontre avec un parfum provoque en nous des associations inconscientes, des rêves. Il nous fait voyager et un parfum composé uniquement de fleurs et de plantes nous fait voyager naturellement.

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Qu’en est-il pour les animaux? Les fragrances les font-ils aussi rêver et voyager? Au contact des parfums, les animaux éprouvent-ils des réactions similaires aux nôtres ou bien les parfums des fleurs provoquent-ils en eux d’autres réactions?

Pour tenter de répondre à cette question et comprendre ce que le parfum d’une fleur provoque chez l’animal, des équipes ont mené des recherches et viennent de publier leurs derniers travaux (1, 2). Ceux-ci ont porté sur l’étude des réactions de petits mammifères lorsqu’ils respirent les parfums de la lavande et celui d’un agrume, la bergamote. Des plantes dont les huiles essentielles sont connues pour leurs leurs effets relaxants chez l’homme (3, 4).

bergamote

L’équipe italienne de recherche, qui a commencé ses travaux sur la bergamote il y a plus de 10 ans (5), a montré que chez les animaux, respirer le parfum de l’huile essentielle déclenche des effets similaires et d’intensité comparable à ceux obtenus par des injections de benzodiazépines. Les travaux sur la lavande (2) ont montré que de la même manière que pour la bergamote, dans les deux cas, naturel ou synthétique, les mécanismes impliqués dans le système nerveux des mammifères font intervenir des intermédiaires similaires, comme la sérotonine.

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Certes, il reste à la science de nombreux progrès à réaliser mais à défaut de savoir si les fleurs font rêver les animaux, nous savons maintenant que pour les détendre et les libérer du stress, les fleurs sont aussi efficaces que les produits chimiques de synthèse.

Pourrions nous, nous aussi, avantageusement et sans effets secondaires majeurs, utiliser les fleurs pour leurs effets anxiolytiques naturels? Pourrions nous détourner les patients des produits synthétiques au profit des simples?

Pour valider scientifiquement les fleurs face aux produits de l’industrie pharmaco-chimique, seuls des tests systématiques nous apporteraient la réponse. Cependant, mener de telles recherches et effectuer des essais cliniques chez l’homme (6) pourrait s’avérer plus complexe que de faire respirer des fleurs aux animaux.

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Références

1. Bergamot Essential Oil Attenuates Anxiety-Like Behaviour in Rats.
Molecules. 2017 Apr 11;22(4). Doi: 10.3390/molecules22040614.
http://www.mdpi.com/1420-3049/22/4/614
2. Exploring Pharmacological Mechanisms of Lavender (Lavandula angustifolia) Essential Oil on Central Nervous System Targets. 
Front. Pharmacol. 2017; 8: 280. Pub. Online 2017 - May 19. Doi: 10.3389/fphar.2017.00280 -
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5437114/pdf/fphar-08-00280.pdf
3. Monographie de l’agence Européenne du médicament sur la lavande. 
Agence Européenne du Médicament: 27 Mars 2012 - EMA/HMPC/143181/2010.
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_Community_herbal_monograph/2012/06/WC500128644.pdf
4. Effect of aromatherapy with orange essential oil on salivary cortisol and pulse rate in children during dental treatment: 
A randomized controlled clinical trial. 
Adv. Biomed. Res. 2013, 2. Doi: 10.4103/2277-9175.107968 . 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3732892/
5. The essential oil of bergamot enhances the levels of amino acid neurotransmitters in the hippocampus of rat: 
Implication of monoterpene hydrocarbons.
Pharmacological Research - 55, 4, April 2007, p.255 - Doi: 10.1016/j.phrs.2006.11.010
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17196823
6. Citrus bergamia essential oil: from basic research to clinical application.
Front. Pharmacol. 2015; 6: 36. Pub;online 2015 Mar 2. Doi: 10.3389/fphar.2015.00036
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4345801/pdf/fphar-06-00036.pdf

 
Pour aller plus loin, une revue de 2015 sur les effets anxiolytiques des huiles essentielles:
A Systematic Review of the Anxiolytic-Like Effects of Essential Oils in Animal Models - 
Molecules 2015, 20, 18620-18660; Doi:10.3390/molecules201018620
www.mdpi.com/1420-3049/20/10/18620/html.

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